那是5月17日，周六。

當(dāng)天天兒挺熱。

康術(shù)德在白班上呢。

寧衛(wèi)民一個人在家也不好閑著，洗了一上午的衣服。

到了中午，他累得腰酸背痛手抽筋兒，實在懶得熱剩飯菜，嘴又饞了。

便一人溜達(dá)出家門，想外面吃口省事的。

京城有個順口溜囊括了京城各處繁華鬧市。

叫“東四西單鼓樓前，王府井前門大柵欄，還有那小小門框胡同一線天”。

小小門框胡同能有如此響亮的名頭，也混在其中，憑借的就是小吃。

實際上連門框胡同在內(nèi)，包括和他相連的廊坊一條、二條、三條，幾乎都被小吃店占滿了。

什么鹵煮火燒，爆肚兒、餛飩、餡餅、絡(luò)、貓耳朵啊，樣樣京城人喜歡的本土風(fēng)味兒都有，口味地道得很。

絕不是后來那些所謂的京城旅游打卡圣地。

凈賣什么老京城炸蝎子、老京城天府豆花、老京城脆皮香蕉、老京城蝦扯蛋之類的“外地人懵外地人一條龍”，所能比的。

所以走在奔門框胡同的路上，寧衛(wèi)民這心里就琢磨啊。

到底是來點肉餅喝粥呢？還是來盤炒餅就蒜呢？

肉餅吧，顯得膩煩，炒餅又有點太素。

于是最終決定，干脆還是門框胡同的瑞賓樓吃褡褳火燒去。

褡褳火燒是京城瑞賓樓獨有的面點。

其口味類似鍋貼，但形狀不同。

因其長條型，用筷子夾起時可對折，類似古代背在肩上的褡褳，故名褡褳火燒。

而瑞賓樓最有名的招牌小吃就是豬肉大蔥餡兒的褡褳火燒。

其獨到之處不但在于餡兒香，關(guān)鍵是油煎的火候了不得。

瑞賓樓的師傅能做到顏色金黃，焦香四溢，偏偏丁點也不糊不黑。

寧衛(wèi)民覺著要來上三兩這玩意，就著個涼菜，喝點兒散啤。

那絕對是又解饞，又清爽啊。

但可惜的是，想得再好是一回事，能不能實現(xiàn)又是另一回事。

或許最近撞克什么臟東西了。

寧衛(wèi)民工作著落不如意吧，就連這么個小小的愿望也沒能實現(xiàn)。

敢情一到了地方他就發(fā)現(xiàn)，本來就不寬綽的胡同全都淤了。

不知多少人抻著腦袋往瑞賓樓里看熱鬧。

就見人群聚焦的飯館開票柜臺那兒，居然是鄰居邊家的二兒子邊建功和瑞賓樓的人干嘴仗呢。

“……廢什么話你？一碗啤酒搭一個菜，你要買就買，不買你走人，瞎叫什么勁啊你”。

飯館的服務(wù)員已經(jīng)顯得極不耐煩了。

但邊建功卻橫眉立目非要據(jù)理力爭。

“嘿，憑什么啊。報紙上可登了，說不許這樣干，你們怎么還這樣啊？”

“報紙登了你找報社買去，我們這兒就這樣。”

“你說的到輕巧。一碗散啤多少錢？一個菜多少錢？你們這么搭著賣，誰喝得起啊？”

“喝不起你甭喝啊，自來水便宜，‘撅尾巴管兒’去啊。啤酒供給不足，這又不是一天兩天了。你別沒事找事兒好不好？”

“你怎么這態(tài)度啊？你再跟我這么說話，我可告你去。”

“告我？行啊，找我們頭而去，他就后頭呢。快去。快去……”

這么一聽，也是巧了，邊建功居然是跟頭些日子院兒里的羅師傅一樣，也是為了買散啤的事兒急眼了。

但區(qū)別在于，羅師傅氣的是飯館私自漲價，多加了兩分錢。

到了邊建功這會兒，情況顯然更惡劣了。

看這意思，因為緊缺，飯館已經(jīng)不單賣啤酒了。

顧客想喝，必須得得搭售一個菜才行。

不過話說回來了，飯館這邊也有飯館的苦衷，負(fù)責(zé)開票的這位也有人家的無奈。

因為這就是市場供需不匹配導(dǎo)致的矛盾，商品價格又不敢一下子放開的必然結(jié)果。

誰也沒轍。

要說起啤酒這東西啊，其實老京城人并不是一開始就待見它的，對這玩意有一個相當(dāng)長的適應(yīng)過程。

像建國后，除了少數(shù)家境優(yōu)越的人，京城的普通市民對啤酒的味道是很抗拒的。

大多數(shù)人不僅品不出它的香味兒和殺口勁來，還諷稱其為“湯藥”、“馬尿”。

后來到了六十年代初，因為散啤價錢便宜啊，比汽水冰棍都解渴。

才使得人們因為囊中羞澀勉強(qiáng)自己改變口味，從不接受到逐漸接受。

結(jié)果適應(yīng)了就一發(fā)不可收拾，因為從本質(zhì)上說，散啤還是一種癮品。

于是七十年代成了“散啤”消費增長的黃金時代。

就這樣，京城的人們開始愛上了它，然后就變成了趨之若鶩的“追捧”。

只是雖然喝得人越來越多了，啤酒的產(chǎn)量卻沒能隨之增長。

很快，人們就發(fā)現(xiàn)市面上“散啤”變得越來越不好買了。

價格也從兩毛一升，兩毛六一升，四毛一升，一直漲到了現(xiàn)在的五毛六。